Традиционная бревенчатая баня

Баня может быть самой различной планировки - дерево очень гибкий материал.
Баня может быть самой различной планировки — дерево очень гибкий материал.

История

На Руси издавна строились деревянные бани. Собственно, это была основная строительная технология. Хотя известны были и глинобит, и каркасные здания, и кирпичная кладка, и каменная. Но большинство бань предпочитали строить из дерева. Хотя известно описание мыльни Алексея Михайловича, — отца Петра Великого, — располагавшейся в московских белокаменных палатах. Для обеспечения гидроизоляции применялись спаянные между собой свинцовые и медные плиты. По свинцовым же трубам подавалась и вода. Но такую конструкцию назвать русской баней нельзя — это, скорее, исключение. Типовые же бани ставились из бревна.

Объясняется такая приверженность к дереву и срубной конструкции просто. Дерева было много — по местным меркам это был самый дешевый материал. Обрабатывать древесину сравнительно легко. А в гигиеническом плане деревянные строения стоят куда выше кирпичных и каменных. Все дело в способности пропускать кислород и регулировать влажность. Да и теплоизоляционные способности бревна куда выше кирпичной кладки.

Пример шведской рубки - угол рубится из шестигранников. Очень проста для самостоятельного изготовления.
Пример шведской рубки — угол рубится из шестигранников. Очень проста для самостоятельного изготовления.

Технология срубов из бревна известна многим народам. Свой вариант рубки есть у шведов, канадцев, норвежцев, финнов, русских. Все они имеют свои достоинства и недостатки, так что сложно какой-то из них рекомендовать именно для бани. Так же и с рекомендуемой толщиной бревна. В большинстве случаев бани рубили из сравнительно тонкого леса — просто в целях экономии. Ведь в бане теплоизоляция не так уж и важна — куда важнее пароизоляция. Да и с тонкими бревнами легче справляться в одиночку. Если дом ставился «помочью» — с привлечением вспомогательной силы односельчан, — то бани считались мелкими постройками и чаще возводились силами одного двора. К тому же, бани жили меньше основного жилища. Чаще горели, быстрее гнили. Поэтому пускать на баню полноценный долгомерный лес большой толщины не имело смысла. Тем более, что после разработки делянки, выделенной крестьянину для стройки, всегда оставались тонкие хлысты-макушки. Часть из них шла на слеги и заборы. А те, что потолще — на постройки. Люди не любили отправлять лес в отходы.


А это канадская рубка. Очень плотное сочленение. Кстати, хороший пример того, что концы сруба не обязательно должны быть срезаны по одной линии. Даже в таком упорядоченном хаосе есть огромное обаяние.
А это канадская рубка. Очень плотное сочленение. Кстати, хороший пример того, что концы сруба не обязательно должны быть срезаны по одной линии. Даже в таком упорядоченном хаосе есть огромное обаяние.

Хотя применение тонкого леса на бани не было нормой. Иногда на такие строения шла и комелевая часть — из-за большой сбежалости (разницы по толщине у корня и более высокой частью ствола), нижняя часть хлыста на стены дома не пускали — туда шли бревна 6 — 9 метров длиной, а то и больше. А вот более короткие венцы для вспомогательных строений можно было составить без особых проблем. Известны (несколько образцов есть в этнографических музеях) случаи, когда бани рубились из циклопических бревен. И тогда вся высота сруба была из трех венцов — настолько большими были бревна. Но в таких случаях строили не из леса-кругляка, а колотых пополам бревен — плах. Колотую плоскую сторону обращали внутрь строения.

Но в целом бани были миниатюрной копией жилого дома. Основные узлы выполнялись идентичными. Разница была только в масштабах. Хотя одно отличие и было. На утепление бани шел исключительно мох — паклю не применяли из-за ее склонности весьма интенсивно гнить в условиях повышенной влажности. Надо заметить, что основные рекомендации прошлых лет нисколько не устарели и сегодня. И соблюдать их весьма неплохо и сегодня.

Одному с таким прутиком не справиться.
Одному с таким прутиком не справиться.

Что нового в традиции

Основное различие между днем сегодняшним и днем прошедшим — добавление технологии оцилиндрованного бревна. Оцилиндровка здорово упрощает сборку сруба. Но для бань ее можно рекомендовать с оговоркой — оцилиндрованные бревна требуют дополнительной защиты, поскольку природная защита дерева — заблонь — удалена. Поскольку химию в банных конструкциях применять не стоит, основная защита сводится к обшивке сруба изнутри вагонкой. С обязательной пароизоляцией из фольги.

Но лучше, если баня будет выполнена методом традиционной ручной рубки. Тогда сохраняется внешний плотный слой древесного ствола. И такие стены дольше сопротивляются гнили, менее подвержены грибковым поражениям и гораздо теплее. Но по сегодняшним реалиям найти мастеров, работающих с соблюдением всех необходимых нюансов, гораздо сложнее. А их услуги по определению не могут быть дешевыми — штучный товар всегда стоит хорошо.

Хорошо видно правильный полукруглый паз. Именно таким он должен быть. И никак не треугольным.
Хорошо видно правильный полукруглый паз. Именно таким он должен быть. И никак не треугольным.

Присматриваемся к чужой работе

Чтобы понять квалификацию мастеров, желательно увидеть хоть один объект, выполненный ими, живьем.

 

На что же обращаем повышенное внимание?

Толстый и тонкий

 

В первую очередь на расположение бревен в срубе. Комелевая и вершинная части должны чередоваться. Присмотревшись, это можно легко увидеть. Комель всегда чуть толще. Если не соблюдать это правило, сруб перекосит по высоте.

Север-юг

Северную часть дерева лучше обращать наружу. Зайдите так, чтобы видеть торцы бревен. Северная сторона более плотная, годовые кольца гораздо тоньше, чем с южной стороны. В идеале, когда северные слои дерева обращены наружу сруба. Такие строения дольше стоят даже в неблагоприятных условиях.

Продольные пазы

Именно так выглядит тесло и работа им.
Именно так выглядит тесло и работа им.

Обратите внимание на продольный паз бревна, который обеспечивает плотное прилегание венцов. На его протяженности не должно быть прогибов и провалов. Он должен более-менее равномерно прилегать по всей поверхности к другому венцу. Перепады по толщине межвенцового шва нежелательны. Совершенно недопустимы треугольные пазы, выбранные за два прохода бензопилой. Паз должен быть полукруглым, как бревно, к которому прилегает! Иначе треугольный паз срезает по внешним сторонам утеплитель, а в середине остается пустота. Шов теряет герметичность и легко продувается. Поэтому отдавать предпочтение стоит пазам, выполненным клиновидным топором (плотницкий русский топор, распространенный до XVIII столетия, впоследствии вытесненный плоским немецким топором) или полукруглым теслом — специальным плотницким инструментом.

Угловая чаша

Рубка "в лапу". Не сильно хороша в плане продуваемости и гниения углов. Потому требует обшивки тесом по углам. Зато здорово экономит внутренний объем - нет выступающих элементов.
Рубка «в лапу». Не сильно хороша в плане продуваемости и гниения углов. Потому требует обшивки тесом по углам. Зато здорово экономит внутренний объем — нет выступающих элементов.

 

Особенно внимательно присматриваемся к угловым чашам. При высыхании, дерево больше сжимается по толщине. Длина его остается практически неизменной. Поэтому угловые чаши сруба рубят точно по ширине бревна, но чуть глубже, чем требуется — запас на усадку. Поэтому в старом срубе чаши должны плотно прилегать к соседним венцам. А в свежих, непросохших и с незавершенной усадкой, чаши должны казаться немного высоковатыми — это запас на сушку и усадку.

Где цоколь переходит в сруб

 

Между фундаментом (цокольной частью) и срубом, даже при наличии хорошей гидроизоляции, неплохо бы проложить доску, обработанную антисептиком. Как уже говорилось, деревянные конструкции гниют не только в месте попадания влаги, но и на границе холодное/теплое. Поэтому такая прокладка из дюймовки весьма полезна — она сгниет первой. И заменить ее куда проще, чем венец сруба.

Обязательно обращаем внимание на вертикальность углов. Срубы в форме призмы хороши как замысел футуриста, но плохо поддаются декоративной отделке и не сильно нарядно смотрятся. Лишние старания на этом этапе изрядно могут сэкономить силы и средства в дальнейшем.

А вообще все не очень-то и хитро

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Способ, ошибочно называемый «в обло». На самом деле на фотографии представлена рубка «в охлоп» — чаша и паз находятся в нижней части венца. Но в целом это разновидность рубки «в чашу». Рубка «в охлоп» считается очень долговечной. Хотя и весьма хлопотной.

А в целом, остальные этапы в банном строительстве идентичны. Перекрытия, кровля и фундамент в целом такие же, что и в брусовых и каркасных строениях. Хотя в бревенчатых баньках частенько встречается самцовая кровля. Но она по конструкции точно такая же, что и во всем гражданском деревянном зодчестве. Так что особых затруднений при ее возведении не возникает.

И еще раз напоминаем важный момент: никогда не ставьте на банные окна решетки! В случае пожара они способны наделать много бед. Боитесь воров — придумайте глухие ставни, которые волей-неволей придется открывать перед использованием баньки. Но только не решетки — даже снабженные несложными засовами, легко открываемые изнутри, у паникующего человека они способны сослужить роль непреодолимого препятствия. Поэтому всегда держите в голове необходимость обеспечения безопасности!

Читайте также
Добавить комментарий

Карта сайта