Строим кирпичную печь самостоятельно

История и типажи

Чтобы рассказать о кладке банной печки, воспользуемся, с согласия автора, следующей книгой, вышедшей недавно в издательстве АСТ. В ней все рассказано очень понятно.

cover1

Самая простая печь для бани из кирпича достаточно проста. По сути, это чуть усложненная схема банной каменки по-черному. Только в самом примитивном варианте камни попросту лежат на полу большой кучей, в центре которой выложена небольшая пещера, в которой и разжигают огонь. А тут же делают кладку из кирпича, ограничивающую площадь каменки. Результат тот же. Но пользоваться печкой чуть удобнее. Воду в таком случае нагревают в котле, подвешенном над огнем. В русских банях для этого по диагонали ( в противоположных углах) под потолком ставили слегу. А на ней, на проволоке, вешали котел. Как только он нагревался, его попросту отодвигали от огня, или меняли воду. Все было очень примитивно. Но удивительно действенно.

 

156

 

Дальнейшее усовершенствование пошло по пути увеличения функциональности печи. В нее вмазали котел для воды. А камни поместили отдельную камеру с дверцей. Но в целом это оставалась прежняя курная банная печь. Хотя кирпичная кладка и разграничивала отдельные службы, отделяя котел с водой от каменки, дым выходил в помещение. КПД выше, безусловно. Но потребительские преимущества спорные. Сажи в помещении банном помещении оседало преизрядно.

 

157

 

Поэтому не стоит удивляться, что однажды у такой печки-каменки появилась насадная дымовая труба. Простая до нельзя схема печи усложнилась, сделав ее более удобной в эксплуатации. Хотя КПД несколько и упало, зато это была действительно банька по-белому — моющиеся перестали мазаться сажей. В парилке и моечной стало светло.

Дальнейшее совершенствование занималось уже иными вопросами. Например, расположением бака с водой.

Сама по себе кирпичная печь для бани своими руками не так уж и сложна. Правила кладки каменки ничем не отличаются от кладки бытовых печей. Глина, песок, кирпич — все одинаковое. А вот требования к компоновки отличаются.

Каменка с камнями конструктивно элементарна — это просто щелевой свод, под которым горит огонь. Пламя проходит через свод и камни, нагревая их. И уходит в трубу. Тут просто. Но сложнее с расположением бака с кипятком.




Как ни старайся, но воду в баке выше 100 градусов не нагреть. Правила физики. То есть нагреть ее можно. Но уже в виде пара. И для мытья ее использовать станет невозможно. Для банных нужд ее желательно все же иметь в жидком виде. Поэтому выше 100 градусов — никак.

А вот каменку нужно нагреть до температуры куда большей — 300 градусов. Только тогда можно рассчитывать на нормальное парообразование. Значит водяной бак и каменку нужно разнести. Иначе вода будет охлаждать камни. И хорошего мелкодисперсного пара не будет.

Часто бак с водой ставят прямо над топкой. Но и эта система нехороша. Получается, что самый жар уходит на нагрев воды. И только во вторую очередь тепло расходуется на камни. И получается, что вода уже кипит, а камни еще холодные. Эффект забытого чайника на кухне. Пара много. Но это скорее туман, а не пар. Его температура низкая. Он крупнодисперсный. Получается, что и в парилки холодно, и видно плохо.

Частично с таким эффектом можно бороться, регулярно заменяя вскипевшую воду холодной. Но куда девать получающиеся запасы кипятка — а его получается с излишком. Куда рациональнее сделать так, чтобы вода нагревалась одновременно с каменкой. А для этого надо снизить интенсивность нагрева воды, располагая котел или после каменки, или введя в конструкцию нагрев через теплообменник. То есть сам бак для горячей воде ставят в стороне. Но делают от него трубные отводы. И такой отвод петлей заводят в топку. Площадь нагрева существенно снижается. И вода нагревается много позднее. Что и требовалось.

Кладка печки по сложности с котлом после каменки и нагревом воды через теплообменник в топке примерно одинакова. Разница в форме бака и технологии изготовления. Впрочем, бак после каменки располагают, как правило, над ней. А потому наполнение его возможно при наличии насоса — с ведрами на чердак много не побегаешь. Емкость же с теплообменником может стоять и у самого пола. Но вот пользоваться удобнее верхним баком. В этом случае можно поставить простой кран для водозабора и использовать его как напорную емкость для горячего водоснабжения душа.

Включать банные баки в центральное водоснабжение не рекомендуется — слишком много возни с давлением. Бак-то плоский. Под напором его просто раздует. Впрочем, можно поставить внутренние стяжки, по типу анкеров в паровозном котле в районе топки. Но это лишние хлопоты, бесполезно усложняющие конструкцию. Все же более оптимальным стоит принять систему с обычным переливом без давления.

А теперь давайте посмотрим, как происходит кладка простой прямоточной печи периодического пользования с закрытой каменкой и верхним расположением бака горячего водоснабжения.

Строим печь

Кладка ведется или с применением красного и огнеупорного кирпича, или целиком из красного керамического кирпича. Но самого отменного качества. Некачественный кирпич применять не стоит — слишком большие температурные нагрузки испытывает каменка.

Начало такое же, как и у бытовых печей. Первый ряд сплошной. Затем формируется зольная камера и поддувало. Можно для повышения эффективности под подом печи сделать каналы — шансы.

 

161

 

Если применяют шамотный кирпич, то кладка им идет с пода — поверхности, на которой и горят дрова. А вот внешние стены так же продолжают выкладывать из красного керамического.

В поде к колосниковой решетке неплохо сделать углубление — улучшится сгорание топлива и облегчится удаление золы. Но эта мера скорее факультативна. Она не требует обязательности.

 

163

 

Далее выполняют стенки топки. Если работаем с шамотом, то делаем отдельно тепловое ядро, а позднее и облицовку из красного кирпича. Если все из красного, то кладку ведем синхронно.

В топку можно внедрить толстостенную чугунную трубу-калорифер. Она ускорит прогрев помещения. Труба ставится с асбестовой обмоткой в районе кладки — следует помнить, что металл расширяется при нагреве много больше кирпича. Поэтому обязательно нужна компенсация этой разницы.

 

166

 

Делаем щелевой свод. Его выполнение требует особой тщательности — на него будет опираться вся масса камней.

 

168

 

Проем дверцы каменки, через которую на камни подают воду, делают не на уровне свода, а чуть выше. Должно получиться как бы корытце для камней.

 

169

 

После выводим стены камеры для камней.

 

170

 

Позднее камеру перекрываем сводом любой конструкции (упрошенным или полноценным). Можно перекрыть постепенным напуском — зависит от наличия навыков работы с кирпичом. Свод перекрытия не сплошной — оставляем проход для дыма. Поверх выровненного перекрытия делаем столбики для удержания водяного бака и формирования проходов для газов.

 

173

 

Поскольку тепловое ядро будет испытывать распорные нагрузки от каменной засыпки и множественные термоудары, снаружи неплохо бы стянуть нашу сердцевину металлическим уголком-обвязкой. Неплохо бы предусмотреть отверстие-чистку для удаления сажи из трубы и каналов под баком.

 

174

 

Поверх обвязки, предохраняющей кладку, ставят трубу и бак, который одновременно служит и перекрытием печи. Понятное дело, что наполнение его и подключение необходимой арматуры возможно только в районе чердака. А потому позднее нужно будет предусмотреть его утепление.

 

175

 

Как только завершают возведение теплового ядра, приступают к внешней облицовке из красного кирпича. Поскольку шамот и обычная керамика имеют разные коэффициенты расширения, их не перевязывают. Они как бы независимы друг от друга. Все необходимые дверцы крепят как раз в этой внешней облицовке. В шамотном же ядре оставляют до этого одни проемы.

 

176

 

Верх кладки из красного кирпича тоже неплохо бы стянуть уголком. Впрочем, иногда металлом стягивают и всю внешнюю облицовку. Но это требуется или при плохой кладке, или при интенсивной эксплуатации. Например, в общественной бане.

На этом выполнение печки можно считать законченным. Остается добавить, что эксплуатировать сразу такую конструкцию не стоит торопиться — ей предстоит хорошенько просохнуть, набрать прочность. И только потом можно использовать на всю мощь. В противном случае вы просто разрушите печку.

177

 

Вариант каменки с нагревом воды через контур теплообменника

Читайте также
Добавить комментарий

Карта сайта