Кирпичная рубашка металлической печи

Самое простое, недорогое и распространенное решение обогрева бани — поставить металлическую печку. Но у такой банной печи есть существенный недостаток. Давайте разобраться подробно.

Особенности

Металлическая печь быстро разогревается. Если парная небольшая, то уже буквально через двадцать минут после начала топки в бане можно париться. Но тут-то и таится первая неприятность. Металл раскален — его теплопроводность весьма велика. А камни еще совершенно не нагрелись. Поэтому и пар так себе, и воздух горячий идет импульсами. То есть, то нет. И многое зависит от интенсивности горения топлива. Хорошо горит — жарко. Притухло — похолодало.

Вы закончили мыться и париться. Железная печь, так радовавшая нас быстрым прогревом, начинает остывать. И тоже весьма быстро. Поэтому банный сруб и вся его деревянная начинка — полок, лавки, пол, потолок, обшивка стен — не успевает высохнуть. Соответственно, сгнивает довольно быстро. И обычными средствами (пропитка, покраска) древесину тут не защитить.

Еще весьма важная и неприятная особенность стальной банной печи кроется в интенсивном прогреве ее внешней поверхности. Площадь прогрева свыше 100 градусов довольно велика. А потому кислород в помещении попросту выжигается. Плюс идет усиленное выгорание пыли. Что тоже не прибавляет гигиены помещению.

Дополнительно такой сильный разогрев банной каменки вынуждает принимать меры для ее ограждения во избежания ожегов и заботиться о противопожарной безопасности, причем весьма плотно и серьезно.

Просто, действенно, без затей
Просто, действенно, без затей

Принимаем меры

Первой заботой хозяина, поставившего железную печь в своей бане, будут попытки увеличить ее теплоемкость, сделать более инертной. И наилучшим решением будет, вероятно, обкладка каменки кирпичом.

Обложенная кирпичом печь дольше остывает, ровнее прогревается, снижает пригорание пыли и выжигание кислорода в парной, выравнивает нагрев.

Обкладка кирпичом снижает травмо- и пожароопасность, увеличивает тепловую инертность печной конструкции. Лучше сохнут деревянные элементы, снижается риск зимнего вымораживания помещения. При большом объеме кирпичной кладки появляется возможность использовать печь в других хозяйственных целях. Например, прачечной — ведь колебания температуры в бане с кирпичной или комбинированной печью существенно снижаются.

Такая облицовка не обязательно должна быть симметричной, или одноуровневой. Можно сделать ее такой вот изломанной. Внешний вид и функциональность от этого только выиграют
Такая облицовка не обязательно должна быть симметричной, или одноуровневой. Можно сделать ее такой вот изломанной. Внешний вид и функциональность от этого только выиграют



Основные правила

Итак, есть решение обложить железную печь в бане кирпичом. Осталось сделать это максимально правильно.

Можно добавить просто противопожарную стенку. Это будет самый простой вариант. Но и наиболее бесполезный
Можно добавить просто противопожарную стенку. Это будет самый простой вариант. Но и наиболее бесполезный

Самое главное, о чем нужно помнить, так это о разнице коэффициента теплового расширения (КТР) у кирпича и металла. У железа эта величина много выше аналогичного показателя кирпичной кладки. Поэтому нельзя выкладывать стенку кирпичом вплотную к металлу каменки. Расширяясь при нагреве, железное ядро попросту порвет плотную кирпичную рубашку. Да и конвекция воздуха будет плоха. А потому кирпичное ограждение стоит отставить от металлического печного ядра. Зазор должен быть примерно 5 сантиметров. Так и на КТР места хватит, и обеспечим нормальную циркуляцию воздуха вокруг теплового ядра.

Кладку кирпичом можно вести щелевую, в шахматном порядке. Или обложить без промежутков, монолитной стеной. Но тогда следует позаботиться о вентиляционных окнах в нижнем ярусе.

Пример щелевой кладки
Пример щелевой кладки
Еще один вариант щелевой кладки
Еще один вариант щелевой кладки

По большому счету, обложенная кирпичом печь представляет собой металлический дровяной обогреватель, помещенный в кирпичный стакан.

Правильное начало кирпичного "футляра" для печи. Обязательные проемы в нижней части кладки для циркуляции воздуха
Правильное начало кирпичного «футляра» для печи. Обязательные проемы в нижней части кладки для циркуляции воздуха

Если есть желание организовать теплообмен бани более правильно, можно не ограничиться выведением кирпичом защитной аккумулирующей стенки вокруг каменки, а дополнительно направить отработанные топочные газы не сразу в дымовую трубу, а пустить их через систему каналов с массивными кирпичными стенками — так называемый тепловой щиток. Только стоит помнить, что в таком щитке лучше делать несколько нисходящих каналов и один подъемный — в трубу.

Пример отопительного щитка, играющего роль и разделительной стенки
Пример отопительного щитка, играющего роль и разделительной стенки

Материалы

При облицовке каменки кирпичом на материале смысла экономить нет — это здоровье бани и ваше в первую очередь. Потому берем качественный полнотелый красный керамический кирпич. Никакого шамота — он менее теплоемкий и теплопроводный. Можно обложить щелевым пустотелым кирпичом. Но тогда теряется идея теплоемкой стенки. Да и щелевой кирпич плохо передает тепло. И имеет тенденцию разрушаться от термоударов и частых перепадов температуры. Поэтому тут ничего изобретать не стоит. Красный, керамический, полнотелый.

Все это кладем на сложный раствор из песка, глины и цемента. Можно и без цемента, но для бани с ее повышенной влажностью лишняя влагостойкость не повредит. Глину берем красную — шамот потрескается — разница в КТР с красной глиной.

Сначала определяют жирность глины и ее потребность в отощителе. Лучший для непрофессионала способ, предложенный печником Михайловым. Суть его проста.

Небольшой емкостью (например консервной банкой) отмеряем несколько пробных партий глиняно-песчаного раствора. Различного соотношения. 1:1, 1:2 и так далее до 1:6. Делаем из каждой пробной партии раствор консистенции очень густой сметаны. Лепим из каждого образца небольшой комок, шарик. И с руки кидаем этот комок на металлическую поверхность: лист железа, бок ведра и так далее с такой целью, чтобы вышла лепешка примерно толщиной 5 мм. И дают ей подсохнуть в тени до кожистого состояния.

Жирный раствор растрескается, может иметь вид отслаивающихся чешуек. Нормальный прочно прилипнет к металлу без трещин и будет отрываться крупными кусками. Тощий тоже не даст трещин, но его легко можно будет счистить, точно песок.

Так определяют жирность раствора и правильное соотношение в нем песка и глины. С такой пропорцией и имеют потом дело. Но следует помнить, что она верна только для данной партии глины. Глина с другого месторождения имеет иные характеристики. И тогда процедуру определения доли песка следует проводить заново.

Цемент добавляют в самую последнюю очередь, непосредственно перед тем как соберутся работать с кирпичом. Примерно два мастерка на ведро. Больше не надо.

Кладку ведут на вымоченном кирпиче. Можно обложить и сухим, но в таком случае швы получатся менее прочные.

Иногда облицовку делают такой вот большой, высокой. Наличие железной печи внутри кирпичной рубашки сразу выдают металлическая труба и наличие конвекционных проемов-продухов в стенках.
Иногда облицовку делают такой вот большой, высокой. Наличие железной печи внутри кирпичной рубашки сразу выдают металлическая труба и наличие конвекционных проемов-продухов в стенках.

Обложенная каменка в бане не требует такой тщательной сушки, как полноценная печная конструкция. Но все же стоит ее немного поберечь и не начинать сразу интенсивную эксплуатацию. Сначала естественная сушка, а после плавный и постепенный прогрев в несколько приемов.

Обкладка печки несколько увеличивает габарит конструкции, но масса ее невелика. А потому порой даже не требует специализированного фундамента.
С легким паром!

Читайте также
Добавить комментарий

Карта сайта